The purpose of this study is to extract information on human postures from side view contours of human bodies and classify human postures quantitatively. Materials are photographs of 193 female students taken in 1964. We examined them by the method of principal component analysis.
The following results are obtained :
1) Two principal components of human postures are extracted. One expresses the degree of erectness or stoop of the figure. The other expresses the amount of curvature of the posture around waist.
2) The use of these components enables human postures to be classified quantitatively.
3) Indices at the bust, waist and hips expressing the thickness of the body have no relations to the two components.
Since these components are considered very important factors for clothing construction, we think that it may be necessary to measure and take these factors on designing dummies or patterns for manufacturing clothes.

抄録全体を表示

目的 既製服生産の各分野でコンピュータが活用され, 作業の効率化が図られているが, サンプルメーキングの分野に関しては専門家が手作業で行っているに過ぎない.最近では, 力学的方法を用いてデザインシミュレーションを行う方法も用いられているが, 実用には至っていない.そこで, 重回帰分析の手法を用いて, 簡易的にフレアスカート形状のシミュレーションを行う方法を開発する.成果 本システムを用いることにより, だいたい実物フレアスカートのイメージに適合するシルエットをシミュレーションすることができ, 試作しなくてもパターンチェックを行うことができるので, この分野の作業時間が短縮され, 生産効率の向上をはかることができる.

抄録全体を表示

本研究の目的は, アイテム間におけるアームホール (A.H) 形状の類似性について検討することによって, ジャケットとシャツのA.H曲線の形状の特徴を明らかにすることである.
Basic Patterns, Shirt and Blouse Patterns, Jacket Patterns総数113の資料について我々の提案した方法に従ってA.H曲線を共通な座標上で比較すると, それぞれの特徴は以下のように分類された.
1) アイテムごとにA.H曲線の形状を明らかにすることができた.
シャツのA.H曲線は, 前後の繰りが浅く形状はアンダーアームポイントで尖っていた.
レディスシャツのA.H曲線には, 2種の異なった形状が存在していた.
ジャケットのBackアンダーA.H曲線はレディスとメンズ間において形状がよく一致した曲線となっていた.
2) 各アイテム間において共通する曲線が存在していることがわかった.

抄録全体を表示

This research attempts to construct the automated system of clothes pattern design directly from the three-dimensional data of the body to indicate the trend of creating clothes pattern design in future. In this report, firstly I attempt to obtain unfolded plans to fit the body directly from cross sectional figures using the three-dimensional data. Secondly, the study examines the methods of obtaining the width of each pieces necessary for making pattern on unfolded plan by changing some focuses along the division lines. This experiment and research show the following results. Firstly, the width of fit type torso prototype is based on the length of the outside envelopment, picking up the utmost projection points from the upper to the lower half of the body. Secondly, at least four division lines are needed in order to make the torso prototype. Thirdly, amount of darts appear mostly at axillaries posterior for the torso prototype regardless of focus and formed area. Amount of darts on the division lines, changes to a large extent, depending on the place of focuses rather than the way texture runs. But amount of darts by human sense and that of using temporal focal point correspond largely to others. In this way, the temporal focal point is likely to be effective.

抄録全体を表示

本研究は, 高齢婦人用衣服原型の作図法を考案するために行った.
実験対象は, 種々異なった高齢者体型 (前面4タイプ, 後面5タイプ) 復元像とした.この復元像の体表面を採取し, 平面展開した形状から計測基準点を見い出し, これを起点として体表長を測定した.そして, 各タイプの平面作図を三角形法によって描き, これに上肢挙動による体表変化量をゆとりとして加え, 衣服原型を作成した.
その結果, 三角形法を適用した平面作図は, 高齢者体型の特徴をよく表出し, 衣服原型作図法として有効であることがわかった.上肢挙動による体表の伸展が最も大きい部位と量は, いずれのタイプも共通しており, 後腋点3.2cmと前腋点1.8cmであった.高齢婦人用胴部衣服原型に加えるゆとり量は, 上肢挙動時の体表伸展量を加えればよいことが明らかとなった.

抄録全体を表示

学校教育においてパターン設計を指導する立場から, 多様化したデザインに対応したパターン設計を行うには, 基本のパターン技術を標準化することが必要であると考え研究を行ってきた.本報では前報で提案した手法 (曲線を角度プロット図に変換する) を用いてパンツの原型作成に寄与するため, クロッチラインの比較・検討を行った.メンズ, レディスのクロッチラインの具体的差異や共通性を検討した.さらに平均値によって求められたクロッチラインを用いて原型作成を行い, 着装シミュレーションを行った.得られた結果は次の通りである.
1.3次ベジェ曲線を用いて検討した結果, レディス, メンズそれぞれにおいて曲線は, ほぼ類似した曲線となっていた.又, メンズ, レディス間においても, ほぼ類似した曲線となっていた.2.制御点の平均により, 平均のクロッチラインを容易に作成することができた.3.メンズ, レディス間のFrontクロッチラインは平行移動することによってほぼ一致した曲線となった.4.メンズ, レディス間のBackクロッチラインは異なる曲線となっていたが回転させることによってほぼ一致した曲線となった.5.平均値によって求められたクロッチラインのパンツ原型 (レディス) は着装シミュレーションにおいても良好な結果と判断できた.
これらは, パンツ・クロッチラインの製図法に新しい指導原理を導入することができ有用であると考えられた.

抄録全体を表示

布の通気機構を考える時, 布は, 織目や編目のようなノズル部分と, 繊維間隙のような毛管部分とから成り立っていることを前提に, 通気量を両者の和として表わした.その結果, 布の通気性を流量計の圧力差△P_Nと布の表裏の圧力差△Pとの関係で簡潔に示すことができた.
√△P_N=A√△P+B△P
ここで, 右辺第一項は布のノズル部分の通気量
右辺第二項は布の毛管部分の通気量を表わす.
また, 試料によって, ノズル部分と毛管部分の割合が異なっているが, これを試料の糸抜きや油の含浸によって布の通気機構を変化させる実験により, 実際の布の構造と, 想定したモデルがよく対応していることを明らかにした.

抄録全体を表示

In order to appropriately design the swing angles of ragran sleeve, a sensory test was carried out on the visual fitness for the test wearers evaluated by a group of panel members.
The results have showed that the degree of the agreement between the swing angle to the vertical line of the upper arms of the test wearers and those of the weared ragran sleeves well corresponds the visual fitness thus evaluated.
Especially, as far as the test wearers whose forms of the upper arms fairly deviate from standard ones are concerned, a more remarkable correspondence is established.
In conclusion, for suited design of ragran sleeves, it should be necessary to adjust the difference between front sleeve angle and back sleeve angle to the angle of the upper arm swing of the wearers.

抄録全体を表示